3000年，也未必讀懂一個耶路撒冷
時間：2021-05-28 16:50 來源：悅微小魚
橄欖山上
這是我第一眼看到耶路撒冷的樣子
“上帝若有十分美
有九分都留給了耶路撒冷”
初見耶路撒冷
我的心被這樣的場景所震撼
悠遠而寧靜的城池
仿佛從來沒被傷害過
而我卻涌出一股欲哭的心酸
老城的城墻圍起一個3000年的故事
恍如隔世
遠處，伊斯蘭教金色的圓頂清真寺特別耀目
一墻之隔，是猶太人在哭墻前禱告
當年耶穌行刑的苦路就在不遠處
耶路撒冷，就是這樣一個地方
宗教的沖突、文化的碰撞、歷史的交融
強烈的、沖突的、對比的、傳承的、也是和諧的
字字句句都鐫刻于承載了無數風雨的城墻上
卻，不容易讀懂
到耶路撒冷看什么：
1。 看城墻
耶路撒冷3000年的歷史，都寫在城墻上。
從3000年前開始，作為世界的中心，耶路撒冷不斷的被爭奪；希臘人、羅馬人、拜占庭、十字軍、奧斯曼土耳其，一個又一個的大帝國都統治過這個彈丸之地；然而，這些“改朝換代”的方式，并不是把前朝的東西都“消滅”光，而是只是拆掉石頭房子的頂部重新搭建起自己的王朝。
所以，在耶路撒冷，你看到的城墻一層層往上是不同時代的石頭；最下面的可能是希臘時代的石頭，上面是羅馬的石頭，再上面可能是拜占庭、十字軍和奧斯曼土耳其。。。
光看城墻，就是歷史，有多少時代，就有多少層不同的石頭。。。這個非常有趣。
我們中國歷朝歷代都是用木頭建造房子，所以改朝換代一把火就把前朝的痕跡燒得無影無蹤了！
2。 看墓地
從橄欖山的另外一個角度看過去，有點不寒而栗的是滿眼的墓地。
3。 看宗教和歷史
像飛機飛過天際劃出的優美線條，歷史的印記劃過耶路撒冷留下的線條叫“宗教”。
在這里，你會看到基督徒走過“十四站苦路”跪拜耶穌殉教后躺過的大石頭；在不遠處，是穿著黑長袍帶著黑禮帽的猶太人在哭墻前親吻、祈禱或飲泣；然后是前往圣殿山廣場的阿克薩清真寺朝圣穆斯林人。
以色列博物館收藏了史前至今各式各樣的文物遺產，以及全球最多的圣經文物。
大屠殺紀念館讓人們了解猶太人那段苦難悲哀的歷史。。。
4。 看傳統猶太人
墓地，是耶路撒冷對死的迷戀
錫安山上大衛墓
▲錫安山在橄欖山的對面。
“只要我們心中還藏著猶太人的靈魂，朝著東方的眼睛還注視著錫安山頂。兩千年的希望，不會化為泡影，我們將成為自由的人民。立足在錫安和耶路撒冷。”出自以色列國歌《希望》，可見錫安山在猶太人心中的地位，他們的大衛王之墓也躺在錫安山下。
▲歷史的烽煙穿過錫安門，留下了古時候的射箭孔，也留下了無數子彈孔。
留下子彈孔的年份據說是1967年六日之戰時留下的，那一年決定了耶路撒冷的歸屬；
那一年，我的父輩們正經歷著史無前例的“文化大革命”
▲耶路撒冷老城中彈著豎琴的大衛塑像，他是一位杰出而多才多藝的藝術家詩人。。。
我第一次認識大衛是撲克牌中黑桃K；第二次見到的大衛，是米開朗基羅的裸體雕塑，保存在弗洛倫薩美術學院；第三次偶遇，就是在耶路撒冷了。
▲大衛王是猶太人心中是永遠的王者，他斬殺哥利亞、打敗非利士人，統一以色列，成為第一位以色列猶太國王。
大衛墓門口的“九叉燭臺”象征光明。
▲不同于進入教堂或者清真寺需要摘帽，進入猶太圣地永遠需要戴帽，進入大衛墓每位男士被要求帶上一頂猶太小帽子，因為猶太教認為頭頂不能對著上帝；傳統猶太教在任何時候都分男女，大衛墓的覲見，也是男女各一邊的。
▲大衛墓的石棺，墓室很小，里面有一個寬2.48米、高2.44米的衣冠冢。這里是僅次于哭墻的猶太圣所，親吻、禱告、默念，每天來此覲見的猶太教徒擠滿了狹小的墓室。
錫安山另外兩個值得造訪的地方是：耶穌最后的晚餐地點和圣母安眠堂。
▲耶穌背負著十字架，沿著苦路艱難前行，最后抵達這里。耶穌苦路的10站到最后一站第14站都在圣墓教堂，這里也是耶穌的墳墓所在地，基督教徒最圣神的地方也正因如此，基督教分離出來的各個派別，對圣墓教堂的爭奪從來沒有停止。
▲很有趣的事情是，希臘東正教派、亞美尼亞教派和羅馬天主教主要瓜分了圣墓教堂的各個財產，教堂內每一釘子、蠟燭、石頭都登記在案，分歸各個教派所有，還有些是共管區。圣墓二樓窗戶外的木梯子則是亞美尼亞教派近150年前放置的，這一百多年就一直在那里，沒人動過。
▲各派長年爭斗的結果就是圣墓教堂大門的鑰匙是掌管在一個阿拉伯望族手中，每天早晨由阿拉伯少年負責打開大門。在耶路撒冷，什么樣的神奇都有可能。
▲哭泣的圣墓，苦路的第12站：據《圣經》記載，這里是基督耶穌傳教時，釘在十字架上去世的地方。每天這里都排著長隊，信徒們就是為了走進去，伸手觸摸一下曾經安置十字架的洞；為了感受他們的圣人耶穌在臨死之前，手放在冰冷的十字架里，是怎樣一種體驗。
▲然后耶穌從十字架上下來，圣母親吻著耶穌的身體。。。
▲圣墓其實是一個石洞，稍為狹小黑暗，不足2米寬；游客需要彎著腰才能進去，而且要用電筒照明才勉強能看見。
據傳，這里原本是貴族約瑟夫購買的墓地，當年他因敬仰耶穌基督，而把自己的墓地捐獻出來埋葬耶穌。
《圣經。新約》里說，耶穌三日后復活。
▲一進圣墓教堂，就可以看見有無數信徒把信物來擦拭一塊石頭，據說這石頭是人們把耶穌從十字架上接下來安放在這塊涂抹了豬油的大理石上，然后準備安放。
▲走入陰暗而昏黃的圣墓，耳朵在聽以色列導游解說，心卻在一邊游離著。。。一邊在感受著千年前耶穌的苦痛，也試圖去體味那些虔誠的信徒在圣墓前的心境。此情此景，讓我想起在大昭寺門前磕長頭的藏民，他們有著同樣的信仰與虔誠，他們都相信心中的那個“神”的確存在，并在每天的生活中景仰著、緬懷著。
走在耶路撒冷，冷不丁地你會走入某個墓園，也會突如其來的遇到街上擺著的墓碑，甚至在院落路口，都會不經意的發現某個“先祖”的安息之地。我突然能夠深切體會為什么說“耶路撒冷有天堂與塵世”兩種維度，那些熙來攘往到耶路撒冷的朝圣者，渴望不死不滅的靈魂，唯有死亡，才是這城市永恒的主人。。。
有時候覺得生是困難而復雜的，死或許更是簡單而超脫。。。
耶路撒冷，交纏的圣地
▲其他三個區都比較容易理解，這個“亞美尼亞區”要在老城里顯得有點奇怪。了解后才知道，在公元301年亞美尼亞就將基督教定為國教，從那時候起就有亞美尼亞人來耶路撒冷朝圣，所以在老城的亞美尼亞區里，他們已經在那里生活了2000多年了。
▲猶太區的古羅馬大道是六世紀拜占庭時期建造的，我驚詫于這些建筑在歷經近兩千年的風雨之后，仍然不是風采。
哭墻曾是猶太王國第二圣殿圍墻的一部分，現在他們的圣殿上已經高筑起穆斯林的清真寺，猶太人只能居于圣殿一隅的哭墻來追憶他們的過去。
▲靠近哭墻，男女必須分開，中間有柵欄隔開；左邊是男人去，右邊女人去。傳統猶太人從小就是男女有別的，他們什么都是分開的。
▲和男性有明顯的衣著特征不同，從穿衣打扮上，你很難看出哪些是女性的傳統猶太人；但相同的，他們都非常虔誠地用頭抵著石墻，左手握經書右手放于胸前，誦經祈禱，嘴里念念有詞身體微微擺動。還不時地輕吻墻石，并把事先寫好的小紙條塞于墻縫。
▲也有人奮力往上，希冀把小紙條塞在一個更高更隱秘的位置，好更近距離地接近上帝。
▲這本翻爛了的書《耶路撒冷三千年》，終于如愿地回到了它應該在的地方。。。
▲在去往哭墻的階梯山，我拍下了這樣三個傳統猶太人，看著那個蹣跚的老人扶著欄桿走下階梯，我突然明白了那句話“上帝若有十分愁，有九分留在了耶路撒冷”。
▲最有意思的，耶穌背著十字架走過的“悲哀之路”第一站居然在穆斯林區。再次印證了，在耶路撒冷三教圣地相互交融相互和諧共生。
▲苦路第一站是耶穌被判死刑的地方，那附近有個學校，那天剛好碰到學校里一個值班的老師，被獲準進入，他帶我們去一個能清楚看到金頂清真寺的地方。。。真的，透過窗戶的鐵柵欄，金頂清真寺格外漂亮。
▲苦路第二站：耶穌背負十字架，建筑是亞美尼亞收容所。
▲苦路第三站：耶穌第一次跌倒，建筑是一座漂亮的亞美尼亞天主教堂。
▲苦路第四站：耶穌遇到母親瑪利亞，建筑也是一座可愛的教堂。
基督區：
▲苦路第五站是古利奈人西蒙幫耶穌背十字架，建筑是一座古利奈人西蒙教堂，教堂外的墻壁上有一個手印，傳說是耶穌走得太累按下的手印。很多人到了這里，會把自己的手放在上面，像是體會一下圣人的痛苦吧。。。
▲苦路第九站耶穌第三次跌倒，在這個地方放置了一個沉重的十字架，游客也愿意去感受一下背著十字架前行的感受，體會一下上帝留給耶路撒冷的苦和愁。
▲穿過熙熙攘攘的基督區小道，路上游客、教徒交織在一起。
▲苦路的第十到十四站，就是在這個圣墓教堂里面。（前面都有提到過）
第十站：耶穌被剝去衣服
第十一站：耶穌被釘在十字架上
第十二站：耶穌死在十字架上
第十三站：耶穌的身體從十字架上卸下
第十四站：耶穌葬于墳墓
耶路撒冷，被猶太人占領了1000年，被基督徒占領了約400年，被伊斯蘭教徒占領了1300年，是人人都想爭奪的”應許之地“，然而每個宗教在這片土地上似乎有充滿了悲情的色彩，承受了巨大的委屈。。。
“結果，誰都有千言萬語，誰都有欲哭無聲”！
▲我們很幸運地被邀請去當地一個傳統猶太人Naomi的家，她家從這個大門進去。 看他們這幢樓的外墻，有些斑駁的樣子。
▲Naomi講一口純正的英式英語，原來她和先生都是在英國出生讀書長大的，在英國他們都保持著傳統猶太人的習俗和生活。幾年前，他們一家人包括13個孩子一起回到了自己的祖國---以色列，并在耶路撒冷的傳統猶太區買了房子定居下來。
▲Naomi的先生在一所猶太學校里做行政方面的工作，工資水平中等；她家的這套房子位置算是比較好的，價格算下來是500-600萬人民幣左右。
▲Naomi忙著在廚房里給我們做飯，所以我們也跟進去看了下她家的廚房。冰箱里面長這樣，和普通的家庭沒有區別。
▲Naomi給我們演示了一下冰箱邊上的這個小開關的作用，在安息日的時候可以自動控制廚房的設備開關等。安息日是工作了六天以后腦力和體力的休息日，通常是每周五傍晚到周六晚上；傳統猶太人會恪守從安息日不工作、不購物、不燒煮、不寫字、不開關燈、不按電鈕、不接電話等規定。所以，Naomi家那個自控開關，還蠻有用的呢！
▲Naomi還給我們看小男孩的衣角上編制的流蘇，這是用來提醒自己牢記戒律。在女性的披肩四角，也會有同樣的流蘇。
▲這是Naomi親手做的晚餐。
▲主菜就是這碗燉了幾個小時的雞肉，里面加了豆子、土豆、南瓜等，味道還是挺不錯的，可以配面包吃。
▲Naomi還給我們講了傳統猶太人從小男女分開，到了適婚年齡，都是通過媒人來牽線搭橋，如果約會后感覺好，基本上見4-5面，就可以訂婚結婚了；即使這樣，猶太人的離婚率也相當低，因為他們太看重家庭，而且娛樂活動甚少，婚后就是以家庭和書籍為伴。。。說到這里，我不禁對傳統猶太人多了一份崇敬。
1。 Brasserie 餐廳
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Ein Kerem，
Jerusalem 9590315，
Israel
▲到達Satya餐廳的時間比較晚了，事先點好的菜很快就上來，也是挺有特色的地中海菜式和以色列的本地菜，最值得稱道的是鵝肝，小伙伴們吃了一份又加了一份。
Jerusalem 9214914，
Israel
